2018 Эгейское море, Киклады (Греция) (парусный, 13 дней)

Лаврион - залив Фикиада, о. Китнос - Ливади, о. Серифос - Адамантас, о. Милос - Каравостаси, о. Фолегандрос - Влихада, о. Тира - залив Манганари, о. Иос - Науса, о. Парос - Наксос - Миконос - Финикас, о. Сирос - Николаос, о. Кеа - Лаврион (350 миль)
22.04 - 4.05.2018.

Мы опять ходили под парусом. Греция, Киклады. 2 недели, 11 островов.

Простые городские причалы, туристические и рыбацкие гавани, якорные стоянки. Чистое небо, умеренный ветер, яхта беззвучно бежит вперед и только вода легко шелестит о борта, можно пить лимонад в кокпите или загорать на баке, а на стоянках - купаться в прогревающихся бухтах, гулять по тихим греческим деревням, иметь на завтрак оливки, фету и кофе, а на ужин рыбу и домашнее вино.

Cвои поселки греки строят на склонах холмов. Улицы - серпантины и лестницы. Церкви с синими куполами и ветряные мельницы.

Городская набережная. Швартовые кнехты и колонки с электричеством и водой для посетителей.

Причал в Адамантасе, остров Милос. Прогулочные яхты и лодки местных жителей.

симплегады

"Они уплывают, становятся сказкой, становятся пылью. Но долгое время мне видятся в дымке их белые крылья."

город на обрыве

Новым знакомством во время этой поездки оказалась минойская культура. Это цивилизация, существовавшая на островах Эгейского моря раньше классической Греции (2600-1100 до н.э.) (это примерно время Древнего и Среднего царств в Египте).
Вот остров Санторини - ныне курорт, знаменитый белоснежным и синекупольным городом над обрывом - на самом деле действующий вулкан, отличившийся более всего катастрофическим извержением в 1600 году до н.э. Которое, вместе с сопутствующими пеплопадами, землетрясениями и цунами, уничтожило поселения на окружающих островах, даже таких удаленных как Крит (более 100км). Оно поэтому даже называется "Минойское извержение". После него минойская культура пришла в упадок, освободив место для микенской, которая в свою очередь превратилась в классическую древнюю Грецию, с которой каждый из нас знаком.
А тысячу лет спустя после извержения Платон сочинил утопические истории ("Тимей" и "Критий") про погибшую высокоразвитую цивилизацию, назвав её "Атлантида". Источником вдохновения послужила как раз минойская. Всё это я прочитал еще в 7-10 лет, когда Платон конечно показался скучноват, но жажда читать была сильнее. Но как и в случае с африканскими животными, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

После извержения остатки вулкана обрушились внутрь себя, образовав кальдеру, ныне затопленную морем. Гребень кальдеры, возвышающийся над водой, состоит из двух островов - Тира и Тирасия - на фото они слева и справа обнимают кальдеру как подкова, и под ногами фотографа тот же остров, и что и вдали слева. В центре два новых, небольших острова - Палеа- и Неа-Камени - следы более поздних извержений, последнее из которых случилось в 1950 году, фактически состоящие из остывшей, но свежей лавы, чей внешний вид сразу вызывает в памяти исландские храуны. Где-то там даже есть горячие источники и дымилки-вонялки.

"Рис. 10. Схематические геологические разрезы через Санторинский вулканический архипелаг по линии о. Тирасия — Неа-Камени — Тира. А — в начале минойского извержения. По краям древней кальдеры расположены вулканы. На глубине возник новый магматический очаг. Давление в нем превысило прочность пород и произошел взрыв и выброс раскаленной эмульсии. Б — опорожнившаяся магматическая камера вызвала обрушение ее кровли. На поверхности возникшей кальдеры с 197 г., до н. э. началось образование молодых вулканов. 1 — породы древнего фундамента (сланцы, метаморфизованные известняки); 2 — лавы и туфы доминойских извержений; 3 — лава послеминойских извержений; 4 — разломы"
["Великие катастрофы в истории земли", Резанов И.А.]
Слева вулкан, справа вулкан, а в центре - чтобы все удивились.

На Тире мы посетили археологические раскопки Акротири. Здесь город, существовавший здесь до извержения, раскопанный частично, работы еще продолжаются, накрытый крышей и часть времени открытый для публики как музей. Прижизненное название этого города не известно, поскольку письменность минойской культуры не расшифрована. (Linear A). В городе были многоэтажные дома, мощеные улицы и централизованная канализационная система. Что еще более интересно, перед извержением город был эвакуирован, и оказался погребенным под пеплом уже в пустом состоянии. Я люблю архитектуру и её историю.
Ранее мне не доводилось видеть дома, построенные четыре тысячи лет назад.

Вглядитесь в лица этих замечательных воинов на колеснице. Или в лицо этого замечательного коня. Не говоря уже про оленя (?) и птицу (??)

Настенная роспись. С ласточками сверху и немного загадочными контурами в нижнем ряду

Очень интересно рассмотреть внимательно рисунки. Например, многие фигуры людей имеют характерный египетский стиль (лицо в профиль, глаз анфас, ноги в профиль, плечи анфас), но вот в этой фреске ("собиратели шафрана") мне видится что-то отчетливо индийское? (?)

И ещё девы всяко примечательного вида. Очень веселые по-моему. И т.п.

Непосредственно про яхтенное путешествие я напишу совсем небольшой текст. Тем не менее, с двумя эпиграфами.
Первый относится к характеру встреченных проблем.
-Капитан! Якорь всплыл!
-Хм... Дурная примета...
- анекдот
Второй - к стратегии и тактике их решения.
Но проникла вода в решето, в решето,
И когда обнаружилась течь,
Обернули кругом от колен до ступни
Промокашкою розовой ноги они,
Чтоб от гриппа себя уберечь,
И забрались в огромный кувшин от вина
(А вино было выпито раньше до дна),
И решили немного прилечь...
- "В страну Джамблей", Эдвард Лир в переводе С. Маршака

День ноль

Самолет до Афин. Такси до Лавриона - сорок минут езды. Водитель-грек едет с превышением 50-70км/ч. То есть, 140 там где разрешено 80. (Трасса в две полосы в каждом направлении, проходит через населенные пункты, имеет светофоры).
Лаврион - достаточно унылое место. Двух-трех-этажные дома и несколько бледнейших восьмиэтажек, трава пробивается сквозь тротуарную плитку, но кроме пары центральных улиц и тротуаров-то нет. Марина в полутора километрах от центра, идти вдоль шоссе и забора по обочине.
Пока принимаем лодку, дети с вещами сидят возле офиса, читая своего "гарри портера". Яхты звенят на ветру, залитые солнцем асфальтовые пространства с вытащенными на зиму / на обслуживание лодками, бродячие собаки скучают и валяются в тени.
Мда, это совсем не Турция. Как и ожидалось.
На лодке мало веревок, подтекающий грязный бак и расстроенный бинокль. Это из важного.
Лодка "Sun Odyssey", а раньше мы всегда брали "Баварию". Ручка управления двигателем не возле штурвала, а где-то на полу слева возле борта. Что за ерунда! Предствьте что у вас на авто коробка-автомат, а ручка находится справа от правого сиденья. То есть дотянуться в принципе можно. Кое-как.
Зато большая площадь парусов. И большой объем холодильника.

День первый

Лаврион, Олимпик Марина - о. Китнос, залив Фикиада, 25 миль, 12:30 - 17:15 (шли 4 часа 45 минут).
Ветер 3 узла ("тихий", 1 балл Бофорта, на одну ступень выше чем "штиль"). Идем под мотором. Ни крена, ни качки. Острова в дымке. Бутерброды, лимонад и кофе в кокпите. Мимо проходит контейнеровоз.
В бухте, куда приходим под вечер, уже стоит на якоре пять-шесть яхт и катамаранов. Становимся и мы, как умеем. В общем постановка на якорь была во время наших учебных курсов покрыта не очень хорошо.
Большая часть экипажа совершает вылазку на пляж на тузике (динги) (резиновая лодка с подвесным мотором). Потому что в этот раз подвесной мотор мы как-то недолюбливаем. Или он нас. В общем пять девушек плыли в лодке с распашными веслами. Я все снял на видео, но они не разрешают выкладывать.
Итак все уплыли, а автор этих строк сидит в одиночестве на яхте и думает о завтрашнем переходе ("чому я не сокіл? чому не літаю?"). Тут рядом голос "Саша не бойся, это я". Я сравнил скорость рефлекторной реакции и скорость осмысления простой фразы. Рефлекторная реакция быстрее.
Ночью было тихо и ясно.

(Я думаю это была нереида. Выглядит как девушка но волосы такие серебряно-голубо-фиолетовые)

День второй

о. Китнос, залив Фикиада - о. Серифос, гавань Ливади, 25 миль, 8:15 - 14:00 (шли 5 часов 45 минут).
Ветер между островами 5 узлов ("легкий", 2 балла Бофорта). Но пока шли вдоль берега Китноса, не было совсем, поэтому шли под мотором, а потом поставили паруса и побежали. Галфвинд (направление нашего пути и направление ветра сочетаются так, что ветер на яхту дует сбоку). Под мотором яхта делает 7 узлов, но внутри шумно и пахнет дизелем. Под парусом при таком ветре мы имели 4-5 узлов хода. Это 8 км/ч.
На острове Серифос - красивая белая деревня ("хора") на вершине холма. Позже видели такие на всех островах. Набережная с ресторанами. Новая городская гавань еще не до конца построена, нет ни воды, ни электричества, ни туалетов.
Подходя кормой к причалу (это первый наш причал в этом путешествии), в результате неосторожных движений наматываем муринг (веревку) на гребной винт. Что является одной из хрестоматийных идиотских ошибок. Раньше не приходилось и больше не хотелось бы, потому что это может иметь серьезные последствия как для мотора, так и для безопасности судна. (Лодка с неработающим мотором и экипажем нашего уровня умений фактически неуправляема). К счастью, это произошло в метре от берега и мы смогли подтянуться (за намотанный муринг) и ошвартовать лодку лагом.

В городской гавани бирюзовая прозрачная вода. Это "крупнейшая гавань острова", чьё общее население ~1500 человек; сюда приходят и большие (по сравнению с яхтой) паромы, и местные рыбацкие катера. Вода в апреле еще не очень комфортная. Я не люблю плавать и не умею нырять. Я раздеваюсь, беру маску и залезаю под воду. Вода соленая, немного жирноватая и пахнет дизелем. Заглянув под дно яхты, видно, что муринг, натурально, намотан на винт. Кажется что в несколько оборотов. Тем не менее зависать и делать под водой какие-то манипуляции я физически не способен. Увы.
Местный дайвер приходит с аквалангом и гидрокостюмом, ныряет и всё нам отцепляет. Берет за это 100 евро. Сумма, мне кажется, выбрана исходя не из сложности работ, а раздолбайства клиентов. Это оно было оценено в 100 евро. Что в общем справедливо и поучительно.
Вечером ресторан, рыба в тарелке и коты гуляют между столиками. И десяток яхт у причала.

День третий

о. Серифос, гавань Ливади - о. Милос, гавань Адамантас, 30 миль, 10:20 - 17:30 (шли 7 часов 10 минут).
Выходим из гавани под мотором и, едва отойдя от острова, ставим паруса. Ветер 5 узлов галфвинд. Небо ясное, над водой легкая дымка, и гористые острова, находящиеся в 25-30 милях (50км), хорошо видны, только их основания тонут в мареве. То есть можно идти, ориентируясь визуально. Тем не менее мы старательно делаем прокладки, т.е. рассчитываем маршрут заранее. Но это нам практически не пригождается. Кроме того, наш фактический трек демонстрирует ,что иногда мы курс выбирали неверно.
Так мы идем целых 6 часов в тишине. Серифос медленно тает за кормой, Милос становится все ярче впереди. Только пузырьки в оставляемом яхтой пенном следе свидетельствуют о скорости.
Милос - вулканический остров, и на подходе к нему мы видим лавовые останцы, торчащие из воды. (Я уже показывал). На гребне холма, как обычно, деревня. Грузовой порт вдалеке. Когда подходим к причалу, завидев нас на пирс выходит местная харбор-мистресс, чтобы принять швартовы.
"Отдыхаем мы хорошо, только устаем очень",- во всяком случае то ли от монотонного стояния за штурвалом, то ли от стресса при швартовке, по вечерам я только лежу и пью вино. Александра, Яра, и девушки гуляют по городу. Ужинаем на яхте. По пирсу бродят коты. В небе звезды.

День четвертый

о. Милос, гавань Адамантас - о. Милос, пляж Сарокинико - о. Фолегандрос, гавань Каравостаси. 36 миль, 9:50 - 11:15, 12:30 - 17:30 (всего шли 6 часов 25 минут).
Утром Яра с Александрой сделали немаленькую пешеходную вылазку в соседний городок, а потом мы отправились дальше в сторону Санторини. Но сперва, обойдя остров с севера, подошли к одному из рекомендуемых "пляжей", славному своим вулканическим рельефом. Была замечательная погода, тишина и не слишком жгучее солнце, мы бросили якорь напротив "пляжа" и купались с яхты. На самом деле это не пляж, а обрывающиеся в воду светлые скалы, частично округлые и гладкие, частично сколотые острыми гранями. Под ногами бирюзовая прозрачная вода, на глубине 10-12 метров виден песок и камни.
Кстати на корме яхты есть лесенка в воду, чтобы купаться, и душевая лейка, чтобы смывать соленую воду. Это я говорю о самых дешевых и распространенных чартерных яхтах.

уверен что в древнегреческие времена они были живые

После чего мы шли к следующему острову, под названием Фолегандрос. Средней длины переход, занял пять часов, и почти все время мы шли под мотором, потому что ветер если и был, то несильный, и при этом немного "гулял" то влево то вправо, и при этом дул строго в корму, т.н. "фордевинд", при котором паруса настроить у нас не очень-то получалось. (Говорил ли я уже).
Остров как остров. Высокие берега с редкими кустарниками, "хора" (белая и густая не то деревня, не то городок) на гребне холма, гордая 300-метровая скала, обрывающаяся в море. Гавань Каравостаси - уютная бухточка, где только причал, пара десятков домиков и начало пустой пыльной дороги в сторону хоры.
Эта стоянка мне понравилась больше всех других за этот поход. Из-за общей атмосферы - совсем нетуристической: здесь нет ни набережной, ни гуляющих, и даже редкие отдыхающие, почему-то оказавшиеся здесь (кроме нас ночевало еще шесть яхт - две на якорных стоянках и четыре у причала), не влияют на общее впечатление. Здесь я снова почувствовал себя не цивильным туристом, а именно путешественником. Здесь меня никто не ждет и никто от меня ничего не хочет. Здесь я отдохну до утра и уйду, чтобы никогда не вернуться. Мне нравится это ощущение, я во многом ради него сюда и ехал.
На фото почти весь Каравостаси целиком.

День пятый

о. Фолегандрос, гавань Каравостаси - Тира, гавань Влихада. 38 миль, 9:25 - 15:10 (шли 5 часов 45 минут).
Утро встретило по-прежнему тишиной и легкой дымкой над морем. Снова ясно и тихо, недлинный и спокойный переход под мотором. Яхта идет ровно, ни от кого не требуется никаких усилий (кроме рулевого, которому все-таки нужно стоять за штурвалом и держать курс, или в крайнем случае, если яхта идет на автопилоте,- посматривать иногда по сторонам). Сегодняшная цель - Санторини, фактически это единственная заранее намеченная "цель", в остальном плывем куда глаза глядят.
Санторини (Святая Ирина!), он же Тира - про него я уже говорил - затопленная кальдера вулкана, некогда погубившего атлантиду, теперь туристический центр Киклад и вообще Эгейского моря. Видимо вследствие этого на Тире не жалуют туристов-яхтсменов: в основном сюда прилетают либо приплывают на больших круизных судах. Выражается это в том, что гавань маленькая и тесная, полная именно местных туристических корабликов, и не ожидающая людей со стороны. Вплоть до того, что нам пришлось швартоваться третьими в ряд. То есть, не к причалу, а к другим яхтам, которые уже стояли вдоль причала в два слоя.
Прежде чем подойти к гавани, мы прошли через кальдеру, посмотрев снизу на города. На пятый день путешествия мы уже знаем, что здесь на каждом острове хора на вершине холма, и на Санторини они просто больше по размеру. Но все равно общий вид выдающийся, тем более в сочетании с вулканическим рельефом: пестрые разноцветные утесы, пемза и свежая лава, слоистые скалы, похожие на циклопическую каменную кладку, так знакомые по Исландии.
Поскольку гавань Влихада находится на южном берегу, далеко и от кальдеры, и от города, и вообще от достопримечательностей, мы арендовали небольшой автомобиль. Сперва ездили в город (Тиру) для вечерних прогулок, потом - наутро - сперва в Тиру, потом на археологические раскопки в Акротири, где раскопанный город минойской цивилизации, который я недавно показывал.

День шестой

Тира, гавань Влихада - о. Иос, залив Манганари. 25 миль, 14:50 - 18:30 (шли 3 часа 40 минут).
Утром много ездили по острову и гуляли. В Тире угораздило отправиться вниз к воде по длинной пешеходной лестнице-серпантину, которой, как оказалось, пользуются больше ишаки, чем пешеходы. Ишаки довольно вонючие и совершенно невежливые (то есть, толкаются, вместо того чтобы аккуратно обходить остановившихся прохожих). Про навоз я уже и не говорю (устал). Для спасения от ишаков предназначена канатная дорога. Впрочем, внизу возле воды все равно делать нечего.
Вышли только в середине дня. Опять прошли под мотором через кальдеру, после чего, выйдя в "открытое море", поставили паруса и повлеклись в тишине. И довлеклись до следующего острова уже довольно-таки поздно, когда солнце, хоть и не закатилось, но скрылось за горой. Здесь не было гавани, только довольно обширный залив, в котором можно стать на якорь, в нем уже стояло несколько яхт и рыбацких лодок. Спускать лодку было лень, да и берег не обещал ничего особенно интересного, потому поужинали на яхте и легли спать.
на фото еще немного Тиры

День седьмой

о. Иос, залив Манганари - о. Иос, залив Милопотамо - о. Парос, порт Науса. 47 миль, 8:00 - 9:20, 10:10 - 17:00 (всего шли 8 часов 10 минут).
С якорной стоянки, как уже бывало, мы вышли рано, и, поскольку ветра почти не было (вопреки прогнозу), шли вдоль берега острова под мотором. Дойдя до бухты с привлекательным названием Милопотамо, опять останавливались для купания. А когда вышли и оттуда, то почти сразу же вышли из ветровой тени острова. Задуло нам в лицо и чуть сбоку ("бейдевинд") 10-15 узлов, что наконец-то обещало чуть-чуть более интересный день. (По шкале Бофорта это 4 балла - "умеренный ветер"). Яхта бежит уже быстрее, с такой же скоростью, как под мотором, при удачном стечении обстоятельств до лица могут долететь соленые брызги. Сиденья в кокпите перестают делиться на "левое" и "правое" и начинают - на "верхнее" и "нижнее"; сидящие на верхнем вынуждены упираться ногами в столик.
Все незакрепленные предметы в каюте падают. Мыть посуду и вообще работать по хозяйству становится сложнее. В туалете требуется садиться решительным движением, потому что иначе можно промахнуться и сесть в раковину. Поднимая глаза к окошкам "нижнего" борта, можно увидеть там волны.
Категорическими нелюбителями бейдевинда в нашем экипаже являлись дети. Почему-то крен им не нравится даже больше, чем качка. Хотя они довольно легко все переносят и вообще изрядную часть времени сидели в своей носовой каюте, читая книги или попросту спя. При крене и качке внизу (в смысле - в каюте, а не в кокпите) гораздо быстрее разыгрывается морская болезнь. Хотя, в этот раз никого так и не стошнило.
Так мы прошли 15 миль до следующего острова, Пароса, где оказались в его ветровой тени и потеряли ветер. Что показывает определенную непродуманность маршрута. Дальше снова шли под мотором, а когда оказались в проливе между островами Парос и Наксос, на нас снова стало дуть, прямо в лицо и довольно сильно (20-25 узлов). Поэтому паруса мы уже не ставили, а прошли весь пролив под мотором и завернули за левый мыс, в городок Науса на острове Парос.

выход

День восьмой

о. Парос, порт Науса - о. Наксос, порт Наксос. 13 миль, 13:40 - 16:30 (шли 2 часа 50 минут).
Продолжал дуть веселый ветер, поэтому мы решили сделать небольшой переход через пролив до соседнего острова Наксоса. Едва выйдя из бухты, поставили паруса и бежали курсом галфвинд. Дуло 10-15 узлов и лодка шла с небольшим креном, но для нас весьма быстро. Убирали паруса уже прямо перед входом в гавань, зашли и встали быстро и гладко, хотя гавань довольно тесная и ветер как раз в этот момент раздуло до 25 узлов.
В общем это оказался самый короткий переход.
Гавань прямо напротив городской набережной: рыбацкие траулеры (там постоянно перебирают сети или что-то чинят), местные паромчики (пластиковые стулья, пыльные окна,- как маршрутки не первой свежести), лодки отдыхающих (это простые типовые яхты длиной 12-15 метров или такого же размера катамараны), одна-две luxury yacht (как почти в каждой гавани, их часто моют швабрами, но сами они простаивают без дела). Иногда в порт приходят и быстро уходят крупные паромы, ходящие между островами (это хоть и большие суда, но все-таки существенно уступают паромам на Балтике), или скоростные паромы-катамараны.
Вечером прогулки по ближайшим античным руинам, короткая вылазка в город и ужин на яхте.

День девятый

Никуда не плыли. Арендовали автомобиль и ездили по Наксосу. Очень люблю такие места, не первого уровня очевидности,- ну правда ведь остров Наксос не то место в Греции про которое весь мир наслышан (как Санторини). Туристов нет нигде вообще. (Кроме нас). Лабиринты горных деревень изнутри не похожи ни на что из виденного раньше.

горная деревня и земледельческие террасы

(видео) в лабиринте

гора Зевс, 999м, лентяки не пошли
Руины античной церкви Деметры в Сангри. Вечером после жаркого дня, пустые поля и свистящий ветер. Словно тысячелетия стоят рядом.

Еще позже мы приехали на пляж, огромный оборудованный пляж явно рассчитанный на толпы отдыхающих. На нем тоже не было никого, ни отдыхающих, ни местных. Мистически неземное настроение собирается весь день, погромыхивает в небе и растворяется упав одной каплей или это показалось.

День десятый

о. Наксос, порт Наксос - о. Миконос, порт Миконос. 31 миля, 10:15 - 17:15 (шли 5 часов).
Это был безусловно самый радостный день в смысле ветра. Ветер 15-20 узлов, порывами 25, облака и совсем не жарко, грозы и дождики по сторонам, но не над нами. Едва выйдя из гавани, мы поставили паруса - сразу зарифленные до второго рифа от страха - и шли крутым бейдевиндом часа три, сделав всего пару поворотов. Максимальная скорость была 8.2 узла. По-моему раньше мы так не разгонялись. Правда, долго идти именно таким курсом мне не разрешили. (Почему-то за штурвалом стоял большую часть времени именно я). Сказали, крен слишком большой и бутерброды съезжают со стола.
Хотя кое-кто умудрялся сидя в кокпите работать на своем лаптопе над диссертацией.
Крупный по местным меркам порт. Огромные круизные лайнеры на рейде. Толпы людей, сувенирные лавки, ресторанные зазывали. Открыточные башни ветряных мельниц... (Чтобы было понятен масштаб, население острова - 10 тысяч человек...)

выход

День одиннадцатый

о. Миконос, порт Миконос - о. Сирос, гавань Финикас. 27 миль, 12:00 - 18:10 (шли 6 часов 10 минут).
Ветер опять стих до 5 узлов, небо ясное, море гладкое. Утром кто-то несколько часов гулял по городу, а кто-то валялся по каютам. Ветер был в спину, мы развернули полный стаксель и неторопливо направились к следующему острову. Описав по Кикладам большую петлю, мы теперь возвращались в Лаврион.
на фото: мы легко обгоняем регату (потому что идем под мотором...)

хаттифнатты

День двенадцатый

о. Сирос, гавань Финикас - о. Кеа, бухта Николаос. 38 миль, 11:45 - 19:55 (шли 8 часов 10 минут).
Утро началось с еще одного нежелательного приключения: якорь зацепился за бетонные блоки, лежащие на дне на каком-то расстоянии от пирса, и никак не хотел отцепляться. Поскольку утро было ветреное, это стоило нам прежде всего нервов. В общем команде немного не хватило слаженности для того, чтобы совершать систематические и настойчивые попытки выдернуть якорь самостоятельно, поэтому мы повторно ошвартовались и стали ждать дайвера. Так гавань Финикаса путем грамотно разложенных на дне препятствий вытряхнула из посетителей еще кучку монет. Зато все получили новый опыт и стали еще мудрее.
Между островами обещали долгий путь и хороший ветер, но оказалось всего 5-10 узлов и не очень удобно, поэтому в последней четверти маршрута мы даже включили мотор. На острове Кеа зашли в большую бухту с поселками по берегам и якорными стоянками перед ними, и хорошо встали напротив пляжа. Как часто бывает, в последний ходовой день было немного грустно.

День тринадцатый

о. Кеа, бухта Николаос - Лаврион, Олимпик Марина. 16 миль, 12:30 - 15:40 (шли 3 часа 10 минут).
Надувная лодка, прогулки по берегу, город и коты, песчаный пляж, фрукты и кофе в кокпите. Короткий переход, заправочная станция, марина, сдача лодки. Пыльный Лаврион. Отсюда мы едем в Афины

Александр Серков (на главную)