2024 Африка, Кения (сафари 3 дня + трекинг 5 дней)

Сафари в Масаи-Мара (Серенгети). Трекинг на гору Кения, маршрут Чогория - Сиримон (55км).
25.02 - 03.03.2024

Мы (с супругой вдвоем без детей) съездили на восемь дней в Кению, за сафари и любительским горным туризмом.
Кения это "Африка южнее Сахары". Я был в соседней стране, Танзании, шесть лет назад, в путешествии почти такого же формата.
Это безопасно, дешево, экзотично и обогащает.

"Ке́ния — самая высокая гора Кении и вторая по высоте гора в Африке (после Килиманджаро). Самыми высокими пиками являются Батиан (5199 м), Нелион (5188 м) и Пойнт-Ленана (4985 м). Гора расположена в центральной части страны немного южнее экватора в 150 км к северо-востоку от Найроби". (Wikipedia)

справа - Батиан и Нелион, слева - Поинт Ленана

вершина Поинт Ленана, плотная мелкая сыпуха и пара мест тривиального лазанья, на последних 50 метрах немного стационарного железа (тросы и скобы-ступени)

Батиан и Нелион от подножия. Более 1 километра и в основном это вулканические вертикальные многогранные столбы

гора и groundsels ("гигантские крестовники", такие древовидные цветы)

Общая информация
Сафари
Гора Кения

1. Планирование путешествия.
Нынче горизонты планирования совсем близкие. Мы начали собираться за три недели до вылета. Поэтому авиабилеты стоили дороже чем могли бы если бы мы делали заранее.
Планирование состоит из гугления "сафари и трекинг на маунтин кения", написания запросов и диалогов по переписке. Десять раз написали, трое ответили, с одним договорились. (Кое-что напоминает). Называется туроператор "African Sermon Safaris".
Переводим деньги банковским переводом и на этом в общем всё, можно расслабиться и лететь, решать больше не нужно вообще ничего.

Путешествие из двух частей. Первая - сафари.

На сафари ты сидишь в машине, водитель тебя везет туда где звери или туда куда ты ему скажешь.
Питаешься в ресторане.
Ночуешь в нормальной гостинице.
За дополнительные деньги можно попасть на дополнительные мероприятия. Мы брали полёт на воздушном шаре на рассвете над саванной и нам очень понравилось.

ледник Льюиса, крупнейший из ледников на горе Кения, примерно 200х200 метров. Но он уже умер, новый лёд не образуется, это растает и всё
Другая часть - трекинг. Уровень комфорта на твой выбор. По умолчанию предполагается, что ты идешь налегке, рядом с тобой идет и болтает местный гид, позади идут носильщики и повара.
Спишь в большой палатке. Ешь приготовленную поваром еду сидя за садовым столиком. Унитаз современный переносной его тоже несут за тобой.
Мы, будучи все-таки немного туристами-походниками, брали на трек более бюджетные варианты. На Килиманджаро я ходил совсем "самостоятельно", т.е. идешь как в одиночный поход на всём своём но рядом идёт и болтает местный гид.
На Кению мы сейчас ходили чуть более расслабленно, со своей палаткой и едой но взяли двух портеров чтобы не нести походные рюкзаки.
Из важных аспектов которые могут ruin the experience - туалет на треке. Если за тобой не идет носильщик с унитазом то всё что есть - на местах стоянок деревянная будка с дырой в полу без воды и без сухих наполнителей. Будка деревянная щелястая поэтому умытая дождями. У людей нашего поколения и происхождения нужное умение есть, а вот уже наших европейских детей это бы повергло в хтонический ужас.

Мы берем сперва сафари, потом трек. Это предусмотрительно и мудро, потому что люфтганза задерживает один из наших рюкзаков. Если бы его не было к началу трека, планы пришлось бы менять. А так мы нормально откатались сафари, потом заехали в аэропорт за опоздавшим багажом и пошли на трек.
В свою прошлую поездку я заказывал и заранее договаривался о всех трансферах, чтобы одна компания встречала меня в аэропорту и возила между сафари, треком и гостиницами до обратного аэропорта. Сейчас мы брали сафари и трек у одного оператора, а гостиницы (до, между, и после) бронировали через букинг.ком.
- на ночь после аэропорта - "Kozy Suites Nairobi".
- между сафари и трекингом - "Meridian Hotel".
- на вечер после трекинга - "Hotel Mokka City".

А расходы в евро получились примерно такие:
- сафари 3 дня на двоих 1400
- трек 5 дней на двоих 1600
- авиабилеты Таллинн-Найроби и обратно на двоих 2870
- все отели, рестораны, трансфер на месте 250
- воздушный шар два места в общей корзине 900
- чаевые 350
- прививки и лекарства 350
- е-виза, роуминг и т.п. 100

2. Подготовка к путешествию.
Для въезда в Кению сейчас нужна е-виза получаемая через интернет в общем без проблем. Мы прикладывали к заявке приглашение от компании организующей сафари. Правила въезда меняются и в разные страны разные, пять лет назад в Танзанию визу выдавали прямо на границе.
Желательны и могут быть необходимы для въезда прививки от болезней. Желтой лихорадки и гепатита А. В Танзанию требовалась также от тифа. Курс таблеток для профилактики малярии и в общем всё.

На экваторе довольно злое солнце и людям с белой кожей нужно следить. Головной убор с полями, длинная рубашка с воротником, защитный крем регулярно.
На горе Кения нет риска попасть в бескрайние снега по пояс (как на Килиманджаро) но температура на вершине будет минусовая (пятна снега встречаются), поэтому зимняя шапка и перчатки необходимы. Особенно учитывая что кислорода там все-таки заметно меньше чем на уровне моря и пальцы будут мёрзнуть сильнее чем мёрзли бы обычно.

Никакой особенной физической подготовки для восхождения, мне кажется, не требуется - пройти десять километров в день налегке может каждый. Правда ведь каждый? Суммарный набор высоты за три с половиной дня - 2500 метров.

Брали еду из расчета примерно 250-300 грамм на человека в день и всё равно съели только половину. Не вполне понимаю. То ли из-за того что было тепло и шли налегке, то ли какие-то возрастные изменения. Хотя веса особенно и не сбросили. Когда я хожу на север и с рюкзаком, то, в общем, сбрасываю.
Каждый день воду несли с собой, примерно три литра, в двухлитровой водной системе и чай в двух небольших термосах. Водную систему лучше купить перед путешествием, потому что пластиковые бутылки в этих странах сильно не приветствуются. Потому что пластиковую бутылку на любой вкус можно достать из любой канавы.
Мы брали таблетки для обеззараживания воды но они не понадобились, всегда пили кипячёную воду. Ручьи на горе чистые (а в высокогорье и озёра - чистые).

3. Путь туда и прилёт.
Если слово "Килиманджаро" лежит в голове там же, где детские сказки, Лимпопо и Айболит, то соседи "Найроби" это Даррелл и Animal Planet. "Билет до Найроби, пожалуйста".

Франкфурт-Найроби долгий рейс и точный маршрут зависит от ветров. Вот я смотрю в окно и вижу внизу пёструю и изрезанную Сахару. А вот мы летим над зеленой долиной Нила, река петляет окруженная квадратиками возделанных полей, а вокруг пустые пески. А вот внизу Луксор. Расстояния географические и расстояния временные как-то смешиваются в голове и не кажется странным предположение что какая-нибудь Хатшепсут вышла из своей комнаты вот только вчера. А вот и красное море. Вот бескрайние бедленды северной Эфиопии а вот под лунным светом из моря облаков поднимается скалистая вершина - Кения.

Найроби встречает тёплой южной ночью полной запахов. (Прежде всего запахом автомобильного выхлопа, разумеется, поскольку он здесь никак не регулируется, но сквозь него - сладкий и густой запах растений). Очередь на погранконтроль. В углу сложенные старые столы для заполнения миграционных карточек, теперь их больше не нужно: предъявляем qr-код на е-визе, улыбаемся в камеру, сканируем отпечатки пальцев, получаем штамп в паспорт.

На ленте выдачи багажа получаем только один из двух рюкзаков. Офис багажного отделения услужливо подсказывает url где мы должны зарегистрировать отсутствующий багаж. К счастью, в задержавшемся рюкзаке нет ничего что понадобится нам во время сафари. (Что понадобится - ежедневные лекарства и минимальная косметика и гигиена - есть в другом рюкзаке. На будущее, стоит иметь это в ручной клади).
Банкоматы в аэропорту есть но снять денег у нас не получается. Ну нет так нет. О деньгах вообще вот: во-первых, visa-mastercard принимается почти везде. Во-вторых, наличные доллары принимаются везде. В-третьих, предоплаченное путешествие хорошо тем что траты в процессе можно вообще исключить. Кроме "чаевых" гидам и портерам. Эти "чаевые" являются существенной частью их дохода и подразумеваются. Мы брали с собой ("с запасом") 500 долларов пятерками-десятками-двадцатками.

4. Впечатления, вечер, гостиница, и утро.
Итак спустя часа два после прилёта мы отъезжаем из аэропорта в ближайшую гостиницу на такси (такси, то есть трансфер, заказывали в гостинице вместе с номером). Не имея одного из туристических рюкзаков в котором половина еды, половина одежды, спальник, котелок и палатка. Из-за чего немного тревожно всё-таки.

Съезжая с автомагистрали на другую, на клевереном листе, фонари и освещение пропадают, мелькают знаки "стоп" и "контроль полиция", виден брошенный поперек дороги шипастый ёж, но водитель не снижает скорости (пассажиры зажмуриваются), ловко вильнув проезжает в оставленный в еже просвет шириной ровно в автомобиль, и выезжает на следующую автомагистраль. Потом к этому быстро привыкаешь.
Искуственные неровности дороги встречаются в изобилии, в том числе поперёк трехполосных автомагистралей, высотой сантиметров 30-40 (!), так чтобы любой автомобиль снизил скорость километров до трёх-пяти и перевалился медленно-медленно.
Трафика очень много и весьма хаотичный по европейским меркам, но я не был в Азии и сравнить с ней не могу. По-моему, примерно как в Турции. Людей на улице очень много несмотря на поздний час. (Дело происходит не в центре города, а между аэропортом, ближайшей автомагистралью, пустырем и промзоной). "Очень много" это примерно как на Невском проспекте или на базарной площади в рыночный день. Возьмусь утверждать что у нас просто не бывает такого количества людей идущих вдоль дорог.
На всех окнах решетки. Все заборы высокие сплошные, многие с колючкой. Рецепция гостиницы со стороны закрытого двора, ворота во двор вплоне крепостного размера. В общем стандартные атрибуты высокой уличной преступности. Внутри гостиница вполне европейская. Идёт тёплый ночной дождь и пахнет незнакомыми растениями.

Утром просыпаемся от криков петухов. В 7:30 за нами заедет автомобиль. Под окном стройка. Многоэтажки здесь строятся совершенно без использования строительной техники. Дома - каркас из монолитного железобетона и стены из шлакоблоков. Как видно на картинке, опалубка для заливки этажа поддерживается не металлическими распорками и даже не досками, а, натурально, палками. Тысяча кривых палок. Потом видели и внешние леса, собранные совершенно из палок.
Кстати законченная многоэтажка на фотке это не длинный узкий дом с комнатами на одну и на другую сторону, как многоэтажки в совке и соцблоке. Это Г-образная группа четырех квадратных в плане домов с крошечными дворами-колодцами в центре.
Кроме криков петухов, разносится равномерный почти колокольный боммм боммм боммм с интервалом в полминуты. Это строители без механизации катят по улице квадратный контейнер. Катят не на колёсах, а перекатывая, отсюда боммм.

Выходим на рецепцию и там нас уже ждет с широкой улыбкой наш водитель-гид на ближайшие три дня, Джоэль. И тойота-лендкрузер с семиместным салоном с широкими окнами, повышенной и открывающейся крышей, электрическими розетками и холодильником на борту.

5. Сравнение логистики в Танзании и Кении, в пользу Танзании.
Сейчас мы едем в Серенгети. Все кто дочитали до сюда конечно слышали про Серенгети. БОльшая часть Серенгети находится на территории Танзании, меньшая на территории Кении и нацпарк на её территории называется Масаи Мара. Серенгети находится примерно в 200км к западу от Найроби и дорога занимает шесть часов, половина по шоссе, половина по грунтовке.
Грунтовка такая. Ну такая. Не то чтобы это была плохая грунтовка, нет, отнюдь. Правильнее всего сказать так: в хорошую погоду автомобиль уровня лэндровер-дефендер может не застрять. А может, конечно, и застрять, это уж как повезёт. В плохую погоду, я думаю, не может не застрять.

Когда я был в Танзании 6 лет назад, я не был в Серенгети, я был в двух других национальных парках, которые ближе чем Серенгети: Тарангире и Нгоронгоро. Дорога и до одного и до другого от аэропорта Килиманджаро занимает примерно два часа по шоссе.
Разница между шестью часами и двумя, как вы понимаете, принципиальная. Полностью меняет профиль дня. Два часа гладкой дороги означает что ты выезжаешь не торопясь, приезжаешь на место и у тебя есть пол-дня. Шесть часов по шоссе и по грунтовке означают что ты выезжаешь рано утром а приезжаешь на место ближе к вечеру и уже уставший.
В общем если вы хотите посмотреть на зверей и вам всё равно где, Кении предпочитайте Танзанию и Тарангире-Нгоронгоро, с большой уверенностью.

гепард он же чита

львица уходит, ушки круглые

6. часов дороги через Кению.
Подробно расскажу потом ("иначе композиция рухнет"). Очень много успеваешь увидеть и подумать. И во всей целостности не передать ни текстом ни картинками. Мысли в основном о неравном распределении материальных благ на земле и о том, насколько это распределение связано или не связано с личным счастьем и с тем что есть ты.

Столичная окружная - магистраль 3+3 и на развязках треугольные газончики засажены молодыми деревцами разных пород. На обочине велосипедисты в шлемах и форме или вот бегун на своей утренней пробежке.
А вот на этой развязке на одном из съездов асфальт кончается и десять метров полуметровых ям (потом снова асфальт) а вот на той же автомагистрали телега запряженная коровами.
А вот однополосное шоссе по которому буквально впритык ползут чудовищно перегруженные грузовики всех размеров и пород, и лишь изредка между ними снуют маленькие-маленькие пассажирские микроавтобусики, то тормозя то проскакивая в дыры, каждый раз словно играя со смертью. И вообще все машины помятые и поцарапанные.
Плакат "дальнобойщик, помни, перегруз разрушает дорогу!" и полицейские с портативными весами. На полосе отвода вдоль дороги пострижена трава и убран мусор.
И так далее и так далее. Одноэтажные дома, решетки на окнах и колючая проволока на крышах, реклама краской на стенах. "Beauty salon, hotel & butchery"* (одна дверь). Море людей, все куда-то деловито идут или друг другу что-то продают или оказывают услуги. Козы и коровы. Дети в чистой одежде с ранцами идут в школу.

Большая Рифтовая Долина, восточный берег Африки откалывается от основного континента, земля оседает вниз на место будущего океана. Квадратики полей и вулканические холмы. Заброшенные гигантские тарелки радиотелескопов. Свежая эстакада железной дороги.
Райцентр Нарок. Поселок Нгосвани Маркет где съезжаем с асфальта. Последние 50 километров по дороге без покрытия. Из придорожных кустов начинают выглядывать жирафы.
Масайская деревня Ололаймутиек. Дома ручной постройки и исключительно буквально из говна и палок, но электричество проведено в каждый. Последние пара километров даже не по дороге и не по колее, а по такому треку какой стихийно складывается вдоль заборов на полях или на просеках электро- или газопроводов. Где бредущие коровы начинают обгонять автомобиль.

* - многочисленные "hotel & butchery" привлекают внимание туристов, нашёл в интернете объяснение, что это мясная лавка (butchery), где также мясо могут для покупателя приготовить и дать ему там же съесть (что подразумевается под hotel).

Наконец лодж ("Enkorok Mara Camp"). Ресторан, бассейн, пара десятков шале. В ресторане хороший шведский стол. В домике можно наконец немного прийти в себя.

зебры

7. Погода, сезоны, и великая миграция.
Круглый год средняя температура в Серенгети - 20-22 градуса тепла. Никакой жары. Есть два "сезона дождей", поменьше в ноябре и побольше с марта по май. Когда мы там были (конец февраля - начало марта) дождь был каждый день в одно и то же время, один-два часа перед закатом. Вообще все нам говорили: сейчас низкий сезон, низкий сезон...

На сезон в туристическом смысле влияет великая миграция (животных) https://en.wikipedia.org/wiki/Serengeti#Great_migration. Великая миграция это явление само по себе достойное внимания. То есть, если вы были в Африке и видели зверей но не видели великую миграцию, стоит поехать еще чтобы увидеть именно её.
Животные сезонно мигрируют туда-сюда из Кении в Танзанию и обратно. В конце февраля - начале марта они в Танзании, а в июле - августе в Кении.
Сейчас ты едешь по полю и видешь отдельные группы зверей: вот десять жирафов, вон поодаль двадцать слонов, вон антилопа-другая стоит, а вот сорок зебр или пятьдесят газелей. А во время миграции ты стоишь на одном месте и видишь слева тысячу зебр а справа тысячу гну. А можно и десятитысячные стада увидеть и более. Разница на два порядка в общем.

А еще малыши родятся у травоядных в начале года, пока они в Танзании.

слоны

буйволы и газели

страусы

8. Первый день сафари.
После довольно изматывающей дороги перекусив, умывшись и отдохнув, и даже наполовину искупавшись в бассейне, едем смотреть животных.

гнууу
(Закат и восход в 6:45. День ровно двенадцать часов круглый год. Солнце выстреливает из-за горизонта вертикально вверх, поднимается в зенит потом камнем падает по другую сторону. Светает и темнеет очень быстро поэтому, нам непривычно.)

жирафы. Жирафы няшные за счёт ушек, рожек и ресничек
Газели, импалы, зебры, буйволы, водяные козлы, гну. (Много). Гепард и гиена (по одному). Они живые и свободные, вот, совсем рядом. Так правильно я считаю. Нужно глазами смотреть а не на картинки.

зебры
Потом наш водитель съезжает с дороги и автомобиль застревает в болотистой почве. Водитель не очень опытный и не знает пониженные передачи и блокировку дифференциалов. Вокруг собираются другие автомобили и пытаются наш то вытолкнуть бамперами то вытянуть. Примерно час этим занимаются, сплошная hakuna matata и технический ad hoc, иногда очень страшно потому что они (гиды-водители) суют руки в подвижные части, стоят возле тросов при рывках и так далее, техника безопасности плачет. У кого есть а у кого нет тросов, и где на машинах буксировочные элементы, водители тоже в массе своей не знают. Отломали пол-бампера но в общем вытянули, дернув одновременно двумя автомобилями. Получился такой культурный экскурс довольно эмоционально напряженный. Пессимистичный я удивлён что обошлось без членовредительства.

Хорошо что рядом не было львов. Или были но сытые и не показывались.

гиена
Потом вечерний дождик. Ужин в ресторане, опять хороший и непривычный шведский стол. (Входит в стоимость тура). Незнакомое южное звездное небо. Запах странных растений. Ночной костёр. Сверчки размером с лягушку. Пока идешь двести метров от ресторана до шале, какие-то животные шевелятся в кустах.

А вчера утром ты был в слякотном февральском Таллинне. А сейчас ты в Африке. (На экваторе. Даже в южном полушарии). Настолько интенсивного поступления новых впечатлений у меня уже очень давно не было. (Хотя это и мой второй визит). Надо делать такое чаще.

саванна

9. На шарах летать дурак что ли.
Просыпаемся в четыре утра и едем.
Ночная дорога через масайскую деревню. Масаи - скотоводы, не занимаются земледелием, слабо интегрированы в современно государство. Жилые дома - из палок и глины высотой в рост человека - стоят свободно поодаль друг от друга. Центр деревни с более капитальными постройками - лавки, едальни, мастерские, автозаправка - выглядит как скопление ларьков у метро в постсовке 92 года. Между ними "площадь", пустырь настолько изрезанный ухабами (буквально: метр высотой), что очевидно землю здесь не выравнивали просто никогда.

Пастбища, однако, сплошь огорожены электрооградами. И вот мы едем ночью через площадь а по ней идет гиена. И два шакала следом. ("Гиена - крупное животное...")

Потом еще ночная дорога по лесным холмам. Свет фар будит спящих вдоль дороги жирафов. А вот еще посёлок, то ли хутор то ли деревня то ли кордон заповедника, совершенно европейского вида. И куда-то деловито бежит кошка.

Предрассветная равнина. Воздушный шар огромный. Надувают сперва вентиляторами потом горелкой. Длина факела метров пять. В корзине четыре отделения для 3-4 человек каждое и отдельно место для пилота. Глубина взрослому человеку по грудь, то есть стоять и смотреть вниз вполне комфортно, без боязни высоты. Есть сидушка но сидя ничего не видно.

Тишина, как на яхте идущей фордевинд. Только пилот периодически включает горелку. Можно лететь низко над самой землёй, почти задевая траву, можно подняться на сто-двести-триста метров. Возможности остановиться нет, возможности влиять на направление полета минимальны, прицельно животных не посмотришь, но панорама открывается с той стороны с которой с земли не увидишь.
Продолжительность полёта зависит от ветра, мы были в воздухе где-то полтора часа. Газелей - море, немного слонов и бегемотов, в самом конце пролетели прямо над двумя львами. Я больше смотрел чем фотографировал. Вообще такая большая часть ощущений идёт мимо визуального канала что я иногда даже теряю веру в изобразительное искусство.

После посадки прямо на месте - завтрак. Обеспечивается кейтеринговой компанией (умывальники, туалеты, стулья, столы, приборы, холодные и горячие блюда - шведский стол, игристое вино без ограничений). Еда и сервис на мой взгляд где-то между хорошими и отличными.

Выпьем же за здоровое любопытство которое побудило эту опцию попробовать.

рожи, и капитан воздушного судна Ismail Keremoglu

10. Второй день сафари.
И дальше мы катаемся смотрим животных. Бескрайние чуть всхолмленные луга с травой по пояс, отдельные деревья и рощи. В обрывистых каменистых берегах петляет быстрая река с коричневой водой.

Пара львов. Чита. Бородавочник. Крупная группа львов (человек десять) ест буйвола. Газели. Водяные козлы. Слоны. Жирафы. Страусы. Венценосные журавли. Бабуины. Голубые мартышки. Бегемоты. Крокодилы. Еще лев и львица любящиеся в кустах.

бородавочник

журавли

лев переходит через дорогу
В общем сплошной фан ради которого на сафари и приезжаешь. Животные привыкли к туристам и почти всегда их игнорируют. Водитель ставит машину там куда животные идут и они проходят прямо вплотную мимо тебя.

тут три льва едят буйвола и еще несколько невидимых львов лежат в траве
Про львов. Я люблю котиков, у нас дома два. Львы, во-первых, совершенно невидимы в траве - за пять метров ты про льва не узнаешь. А потом будет поздно. Во-вторых, очевидно что лев при желании легко залезет в машину через люк в крыше и вылезет через этот же люк с тушей туриста в зубах. А некоторые автомобили (к счастью, не наш) вообще имеют открытые панорамные окна во всю стену. Мне было бы неуютно.

это же котик! он прилёг в тени автомобиля и очень обиженно оглядывался когда тот уехал.

Машин с туристами скапливается много именно вокруг львов и гепардов.
Несколько раз выходим из машины размяться-погулять-перекусить. Наверное, делаем это тогда когда львов рядом нет. Совсем без этого было бы тяжело. Даже сто-двести метров, которые ты проходишь сам ногами среди травы и кустов, существенно сближают со средой, по сравнению с наблюдением из автомобиля.
Вдвоем (в семиместном салоне) очень удобно. Одной полной семьей было бы окнорм, больше - нет. (Электричество и холодильник в машине есть, а кондиционера нет.)

саванна, газели, небо затянуто дымом - в сезон дождей на полях жгут траву, на солнце быстро разгорается, вечерний дождик всё тушит
В общем катаемся примерно пять-шесть часов, программа дня такая: два-три часа катание - заезд в санузел (капитальное строение с туалетами и душевыми) - прогулка пешком в районе локальной панорамной точки - перекус на траве под деревом - катание вдоль реки в поиске речных зверей - заезд на границу Кения-Танзания (никаких заграждений) - прогулка пешком по берегу реки в сопровождении рейнджера с ружьем.

бегемот
"Рейнджеры с ружьями" больше похожи на солдат-пограничников которые скучают и просто подрабатывают, гуляя с туристами. Рейнджер показал крокодилов, которые по невидимости сравнимы с львами и так же страшны. То есть без экскурсовода я бы крокодила за пять метров не увидел бы. Это на берегу, в воде не увидел бы вообще.

крокодил. Лежит на берегу совершенно неподвижно. Иногда лениво открывает глаз. Длина метра три. Страшно. Вода в реке непрозрачная и там неизвестное количество его сородичей, в том числе еще крупнее
Крокодилы огромные.

река Мара течет из Кении в Танзанию. (На фото как раз она пересекает никак не отмеченную границу). Вид с моста. Первый раз видел вживую "мост конструкции Бейли"

Очень много конечно думается про то как в этом окружении жилось сто-двести лет назад. И насколько ужасная цивилизационная и экологическая трагедия в том, что территориальная экспансия и технологический прогресс так опередили гуманизм/экологизм.

11. Сафари - выводы.
Вечером перед закатом опять дождь, причем долгий (часа полтора) и очень сильный, ливень со шквальным ветром. "Тропический ливень". Дороги превращаются в ручьи. Но к закату туча выливается полностью, снова тёплый уютный вечер, вкусный ужин, улетающие в небо искры костра* и фигуры местных работников лагеря - высокие и стройные кенийцы в плащевидных накидках и с палками-как-бы-копьями в руках. Сопровождают постояльцев то ли для создания атмосферы, то ли чтобы палками отгонять забредающих к лоджу львов.

* - к услугам проживающих - для кого бар, для кого бассейн, а для кого открытый очаг в котором поддерживают огонь. Вообще лодж - огороженная территория как кемпинг, с большим зданием где рецепция, ресторан и facilities, в сторонке бассейн с душевыми, а поодаль, отделенные растительностью друг от друга, штук двадцать шале ранее не виданного мною вида: каждое состоит из капитальной постройки - санузла где туалет-душ-раковина, и поставленного вокруг него плотного тента размером где-то 10 на 10 метров, внутри которого расставлена обычная мебель. Получается такой домик но с не-капитальными стенами.

Итак из животных мы видели всех кого могли кроме носорога. Но конечно это не великая миграция, совершенно не сравнимо. С другой стороны, и туристов немного. Ну и воздушный шар это замечательный опыт.

И хочу поделиться еще такой субъективной оценкой, к которой пришёл еще в прошлый раз, а сейчас снова пришел к ней же. Два дня сафари это прекрасно но и вполне достаточно. Я не могу отличить одно стадо слонов от другого стада слонов, и одну группу крокодилов от другой. Дальше могли бы начаться повторения и может быть усталость, новизна и возбуждение могли бы уступить место боли в отбитой на ухабах заднице и т.п. - не хочу всего этого.
Давайте закончим на самом лучшем месте. И поедем в Найроби и дальше в поход на гору Кению.

12. Найроби, бессмысленный день между сафари и трекингом.
Итак хотя сафари считается трехдневным, на третий день сафари уже нет а есть шесть часов обратной дороги.
На грунтовке лендкрузер вязнет в грязи, но водителю кто-то успел рассказать про блокировку дифференциала, и он быстро справляется сам.
По расписанию он нас должен закинуть в отель, но нам нужно в аэропорт забрать второй рюкзак, и водитель везет нас туда и ждёт нас там пока мы бегаем между терминалами.

Разговор в офисе охраны, где нужно получать пропуска чтобы войти в зону прибытия через выход и добраться до багажного отделения.
-Where are you from?
-From Ukraine and from Russia.
-They still fighting?
-Unfortunately yes.
-And how are you?
-We are living in a third country, actually.
-Uhm. Stay safe!

Когда заканчиваем, уже наступает вечерний час пик и через пробки до отеля мы ползём очень медленно. Город очень хаотичный и, хочется сказать, "контрастный", но скорее как раз не контрастный а вполне даже гармоничный. Но эту гармонию я описывать не решаюсь, по той же причине что и всю шестичасовую дорогу через countryside: от написанных слов у меня самого складывается ощущение "жопа мира, нищета, пиздец", в то время как там на месте такого ощущения не складывалось. Значит в словах я упускаю что-то очень важное.

Прощаемся с водителем. Перепаковываем рюкзаки, заряжаем аккумуляторы, переодеваемся из цивильного в походное, завтра выезжаем в семь утра.

забитая пробкой эстакада над кольцевой площадью с бывшем сквером, заброшенная офисная многоэтажка на переднем плане, позади, на холмах, знакомого вида многоквартирный разнострой

Супруга нашла в гостинице бассейн на крыше под открытым небом и отмокала там.
В ресторане всё отлично но здесь принято курицу готовить и подавать неразобранной. Может быть смешно ("закат цивилизации, слабосильные потомки") но лично я уже не умею разделять курицу (кости от мяса) приборами на своей тарелке. Если курица без костей, это указано в меню. По умолчанию с костями.

13. Гора Кения, факты.
Между Кенией и Килиманджаро много общего, почти всё что я говорю про Кению верно и про Килиманджаро. Но на Кении всё раза в два дешевле и примерно в 50 раз менее людно. И она на 900 метров ниже.

Гора Кения не принадлежит никакой горной системе, она стоит посреди равнины. Но она пологая и очень широкая в основании, примерно 40х40 километров, с многочисленными извилистыми долинами и боковыми вершинами, поэтому когда по ней идешь выглядит как сама себе горная система. Поэтому "подъем на гору и спуск вниз" оказывается сам себе целый небольшой пешеходный поход. 55км.

Каких-то очень больших перепадов высот нет, почти все обрывы и склоны в пределах километра. Формы сглаженные эрозией и плавные, кроме самого центра, там где самая высокая точка - там несколько групп очень острых скалистых вершин, а между ними корытообразные (выровненные ледниками) долины с плоским дном. Если измерять хибинским масштабом, то это в точности несколько сходящихся к центру горных хребтов с перевалами-седловинами по 500-800 метров.

зона леса
(Еще размеры горы приводят к тому, что пока ты едешь к ней на машине, когда до неё ещё 60-80 километров, ты её видишь - в смысле, и всю гору, и конкретно остренькую вершину в центре. А когда ты начинаешь поход, нет, вершина не видна.)

зона кустарника, 3000м
Начало и конец маршрута находятся на высоте примерно 2500 метров. Если считать первый и последний дни за половинки, то из четырех полных дней три уходит на путь наверх и один на спуск вниз. Климатические зоны здесь мне незнакомые и аналоги подобрать для описания сложно. Сперва проходим зону леса (до 3000м), изредка перемежающуюся бамбуковыми зарослями. Следующая зона покрыта растительностью которая называется "чапараль" или может быть "шибляк", какие-то кусты выше роста но не трава и не лес. Общее настроение от природы на этом участке похоже на стланик или северный "яблоневый сад" но конечно это совсем не он.

верхняя климатическая зона с травой и giant groundsels, примерно до 4400м. Тупая треугольная вершина в самом центре кадра - Поинт Ленана
И вообще тундряные аналогии не подходят потому что всё сухое. Но не слишком сухое, ведь хорошие дожди идут каждый день. Еще выше, где-то от 3500м, начинаются классические "пустоши", то есть трава, вереск и мелкий кустарничек ("ура, наконец-то тундра"). Но среди неё растут "гигантскии лобелии" и "гигантский крестовник", это экзотическая хрень которую я не могу описать так же, как не могу описать кенийский countryside. Но попробую.

озеро Михельсон (примерно 4000м) и хребет примерно 4500-4700 над ним
Где-то выше 4400 начинается безжизненная каменная зона. По геологическим причинам тут совсем нет курумов - крупнокаменных осыпей - только скалы или слежавшийся гравий и конгломерат.

самый верх одной из долин, озера примерно на 4400м
Ночью на высоте 4200 уже были заморозки, трава хрустела под ногами и на лужах появлялась корочка льда. Нам по снегу идти не пришлось, но видео в интернете показывает что иногда он выпадает и лежит.

14. Трекинг, начало, и как это вообще выглядит (рожи).
Когда переписывались с компанией-организатором, понятно что сперва они предлагают имеющиеся у них стандартные туры. Когда тебе предоставляют палатки, кухню, повара и трехразовое питание, туалет с унитазом и т.д. Мы написали в ответ что у нас есть всё своё, и снаряжение и еда, нам нужен только гид (это обязательный минимум, без гида не пускают в нацпарк) и два портера - нести наши рюкзаки. И еще маленький газовый баллон для горелки.
Вообще это абсолютно первый раз когда мы пользуемся услугами портеров. Сама идея что твой рюкзак несёт кто-то другой противоречит духу концепции "похода" в моём понимании. Мне важно быть одному со своим снаряжением и чувствовать свою автономность. Но, сейчас это ведь не автономный поход. Это совсем другой тип мероприятия. И вокруг нас не друзья а наёмные работники.
Так вот мы приезжаем в посёлок Чогория. Встречаемся с администратором компании Робином. Знакомимся с гидом Габриэлем. Робин уточняет: "так, подтвердите мне еще раз, что вас действительно не нужно в дороге кормить." - "Подтверждаем, у нас всё есть. Кроме газового баллона про который мы договаривались."
С газовым баллоном получается так. Когда я ездил в Танзанию, газовый баллон я просил точно так же, и мне его дали - нормальный примусовый картридж с нужным соединением. Робин говорит: "Нужного газового баллона не нашлось. Ну, нету у нас примусовых картриджей... Дам какой есть". И даёт большой дачно-кухонный газовый баллон, литров на пять или восемь и весящий наверное столько же килограммов. "Поскольку баллон тяжелый, дам еще одного носильщика, специально для баллона...".
Получается, мы идем с гидом и тремя портерами. Портеры - молодые ребята, двоим на вид 16-20, третьему где-то 25. Гиду 35-40.
У нас легкие городские рюкзачки (у меня примерно 10 литров, у супруги 3), в которых документы-ценности, дневной перекус и вода. (Двухлитровая система и два термоса на полтора литра). Гид идёт с нами и несет один из наших рюкзаков. Портеры идут отдельно от нас, у них второй наш рюкзак и все их собственные вещи. По утрам мы отдаем им рюкзак, по вечерам на стоянке они отдают его нам. В общем для портеров всё это мероприятие - как бы их самостоятельный поход с небольшим весовым обремением, за который они еще и зарплату получают.
А весят наши "большие" рюкзаки примено по 10-12 килограммов.
Еще информация: и портерам, и гиду может быть удобно немного перепаковать ваш рюкзак. Как минимум, добавить туда свои вещи. Чтобы минимизировать беспорядок и дискомфорт, да и не смущать чужих людей своими вещами, мы использовали гермы. То есть, в рюкзаке лежит котелок, палатка, и закрытая герма. Это не спасёт от целенаправленного воровства но предотвратит возможные ситуативные оплошности. (На одной из ночёвок у нас спёрли колышек от палатки - очевидно, кто-то из портеров какой-то другой группы. И когда я был на Килиманджаро мне в пустую палатку залезали).

вот примерно так мы всю дорогу и идём

вход в нацпарк

пересекаем экватор с юга на север

художник хотел изобразить туристку которая готовит еду на походной газовой горелке, но газовый баллон нарисовал неправильный.

гид и портеры возле главного входа в нацпарк

15. Первый день трекинга.
Прошли 8км за 2 часа, поднялись 2500 -> 3000м.
Грунтовая дорога через лес, вокруг округлые зеленые холмы с перепадами в первые сотни метров, "гор" не видно. Пейзаж очень домашний и родной. Если разглядывать каждое конкретное дерево и цветок, то видно что это что-то незнакомое и странное, но общий вид очень привычный. И лужи такие же как у нас, и ямы, и покосившиеся столбы.

(хмурое небо над треугольной горой вдали)
Сперва солнце, потом несколько кратковременных ливней. Температура для ходьбы очень приятная, градусов 15-20. Приходим к кемпингу. Здесь есть несколько домиков и даже кафе-бар, кран с водой и туалет типа сортир.

notice to visitors: dangerous animals at night
На территории нацпарка водятся всякие животные типа слонов и говорят даже леопардов, но эти нам не встречались. В зарослях бамбука возле туалета тусуется стая голубых мартышек. Между домиков бродит местный кот.

голубые мартышки, кажущиеся dangerous animals at night
Людей мало. Кроме нас, всего одна пара белых туристов (и, соответственно, их гид и портеры), и видимо в одном из домиков отдыхают приехавшие на автомобиле не-туристические гости. На поляне для палаток стоит стол со стульями.

Ночью на палатку сверху напрыгивает животное. Просыпаюсь от удара и вижу что тент прогибается под лапами зверя. Дуги палатки гнутся, сквозь ткань во мраке ночи угадываются почти вплотную к моему лицу чьи-то четыре ноги и хвост. "Обезьяна запрыгнула на нашу палатку... Пошла, пошла!". Вообще палатка не рассчитана на такое обращение и я начинаю сквозь ткань эти ноги отпихивать и чувствую что ноги какие-то знакомые и словно у меня уже есть привычка отпихивать в полусне именно такие ноги. Вот ведь думаю генетическая память проснулась как мартышек сквозь палатку отгонять? Но стоп...

обычный кот, реальный dangerous animal at night
Животное проходит поперек всего тента, залезает под тент и снова проходит по потолку палатки между палаткой и тентом, и всё это с когтями, по тонкой ткани, о бедная моя палаточка. Животное обходит по кругу, видит что вход закрыт, встречается со мною взглядом, поворачивается спиной, помечает палатку и уходит. Ну ладно. Всё равно, можно сказать что подверглись нападению африканской кошки. Правда не большой и не дикой. Но было страшно. Всё-таки dangerous animal at night.

16. Второй день трекинга.
Прошли 7км за 2 часа, поднялись 3000 -> 3300м. Очень расслабленный день.

Утром сходили на ближайшее болото посмотрели на водяных козлов (waterbucks). Это такие антилопы. Почти олени. Бегают по болоту. Очень милое место. Стоишь, смотришь на болото, по нему бегают олени. Кажется я бы всю жизнь так провёл бы с преогромным удовольствием. Впрочем я этим и занимаюсь.

Дорога быстро выходит из зоны леса и идет через кустарник/чапараль. Тени нет, что не намазалось то мгновенно сгорает, но не жарко. Идти всего ничего и еще до полудня мы доходим до следующей стоянки. Тут нет никакого сервиса, только один маленький столик под навесом и деревянная будка туалета. Рядом течет ручей с совершенно прозрачной водой.

В принципе делать сегодня больше ничего не нужно. Делаем радиальный выход часа на полтора посмотреть на ближайший водопадик на ручье и на каньон с конгломератными стенами в соседней долинке. За это время натягивает немного облаков но дождик моросит редко и по чуть-чуть, ничего не мочит, а как-то только добавляет комфорта.

А к закату небо снова расчищается и нам показывают очень яркое, очень звездное и очень незнакомое небо. Где нет Полярной звезды и есть Южный Крест.

17. Третий день трекинга.
Прошли 9км за 5 часов, поднялись 3300 -> 4300м.
Утром продолжаем путь теперь по тропе. Кусты выше роста и деревца почти сразу заканчиваются и начинается "пустошь" - трава, кочки, кустарничек типа вереска, камни.

Весь день непрерывный пологий подъем сперва по гребню, потом вдоль верхнего края живописной долины. Долина типичный "трог", то есть ледникового происхождения: со сравнительно плоским дном и отвесными стенами, как фьорд. Как фьорд исландский а не норвежский, поскольку Кения это вулкан и скалы базальтовые, с характерными слоями.

долина реки Нити. В самом центре кадра Батиан и Нелион, чуть левее Поинт Ленана. А прямо под Нелионом видна отвесная скала оранжевого оттенка - именно на ней находится следующая стоянка.

Начинают появляться "гигантские крестовники" и "гигантские лобелии". Названия я беру из википедии. По-английски giant groundsels. (А лобелия так и будет lobelia). Пишут что groundsels растут только на большой высоте в нескольких горах экваториальной Африки (Килиманджаро, Кения, и Рувензори), потому что они приспособлены к климату, где круглый год жаркие дни чередуются с ночными заморозками. На этом ↑ кадре лобелия - это волосатый ствол внизу справа, а groundsel - кривая фигня с зеленой макушкой слева.

Поинт Ленана анфас. Подъем будет на седловину справа и дальше по видимому склону несколько ниже гребня.
Стоянка на берегу небольшого озерца. Здесь несколько неглубоких озер, все совершенно по-горному чистые. На стоянке обеденный стол со скамейками под навесом, ровное травяное место под палатки, в паре сотен метров - сарайчик-балок где могут ночевать портеры, и будка-туалет.
Начинает ощущаться высота - медленнее обычного успокаивается пульс, а интенсивные физнагрузки или наоборот попытки прилечь вызывают неприятные ощущения в голове.

Немного гуляем вокруг лагеря, подходим сверху к обрыву над озером. Я не любитель подходить к краям. (Назарова сидит над бездной. Но тоже так не близко, метрах в пяти. А на дальнем склоне как отдельные деревья торчат groundsels.)
А завтра рано вставать. В час ночи.

18. Четвертый день трекинга.
Прошли 23км за 11 часов, подъем затем спуск 4300 -> 4985 -> 3300м.
Трекинг ака пешеходный туризм это конечно хорошо и само по себе, на залезть на вершину горы тоже хочется.
Что на Килиманджаро, что на Кению организованные группы водят так чтобы они выходили на вершину на рассвете. Не знаю почему. В настоящих больших горах днем увеличивается опасность камнепадов, поэтому там понятно зачем идти ночью. Здесь не знаю зачем. Для красоты может быть. За предыдущие три дня гид посмотрел с какой скоростью мы идём, и время выхода со стоянки выбирает исходя из этого. А также для того чтобы разные группы шли на расстоянии друг от друга.
На этой стоянке кроме нас было две или три группы по два-три и выходили мы примерно с получасовыми интервалами. Видишь в темноте группу огоньков далеко впереди и далеко позади.

Мы проснулись примерно в час, перекусили, свернули палатку, оставили рюкзак портерам, вышли в 2:15. Покрытые инеем травинки хрустят под ногами. На ручье лёд. Довольно быстро доходим до конца долины и начинается подъем. Вокруг щербатые туши гор, черные и тяжелые, но хорошо видимые от полной луны в ясном ночном небе. И периодически ты поднимаешь глаза и видишь что с той или с другой стороны эти туши уже отступили вниз и открылся далёкий горизонт полный огней.
Постепенно тропа, по которой поднимаемся, сливается с несколькими другими, по которым туристы идут с других направлений, и цепочка бредущих наверх огоньков становится более плотной. Вообще почти весь подъем происходит по песку и слежавшемуся гравию, но вокруг всё больше и больше каменных ступенек по несколько метров высотой, и пару раз приходится по ним карабкаться. На самом верху даже провешено несколько тросов и в последнюю каменную ступеньку высотой метра два вбиты скобы-ступени. Поднялись на вершину в 6:15.

Тут-то и понимаешь что значит "Кения стоит посреди равнины". Стоишь ты а равнина на три с половиной километра ниже тебя. И облака которые там тоже ниже тебя. И на глазах они продолжают строиться, в предрассветном полумраке, как нереальные нависающие горы. В общем это нужно переживать, фотографировать бестолку.
Хотя может горным туристам это всё и привычно. Мне непривычно. Таких моментов за всю жизнь выпадает немного.
Вершина большая и на ней совершенно не тесно. Было человек 20-25. Еще человек пять, не успевших подняться к рассвету, мы встретили когда начали спускаться.

только Батиан и Нелион закрывают горизонт с западной стороны

солнце взошло и я взошёл

тропа идет прямо по вот этому, извиваясь змейкой но в общем "в лоб". Это не курумник, по которому приходится прыгать - идешь по гравию который заполняет пространство между камнями.

19. Четвертый день трекинга (продолжение).
Прошли 23км за 11 часов, подъем затем спуск 4300 -> 4985 -> 3300м.
Спуск в верховья соседней долины - не той, откуда поднимались - 700 метров в основном вот этого же гравия ("слежавшаяся морена"), от которого так устают колени.

Наконец снова в царстве giant groundsels. Шиптонс Камп это лагерь из которого на Батиан и Нелион ходят альпинисты. Здесь большой деревянный барак с кухней, столовой, несколькими комнатами с нарами и даже туалет с унитазами и водопровод.

groundsels и скалистые вершины на одном из боковых гребней, и сараюшки Шиптонс Камп
Вокруг бегают "хайраксы". Rock hyrax. По-русски даман. Выглядят как лемминги размером с кошку, издалека похожи на мармотов. На самом деле генетически из современных животных их самый близкий родственник это слон. Людей не боятся.

Отдохнув, идём вниз. Если не оглядываться на скалистые вершины, то долина по которой спускаемся совершенно хибинского масштаба и профиля, перепад от дна до гребней метров 400. Тропа, трава, солнце, ручьи, всё удивительно родное и знакомое. Кроме groundsels. На высоте примерно 4000м они пропадают и ниже уже не встречаются.

На путь до вечерней стоянки уходит примерно пять часов, почти всё время вниз, чтобы спуститься еще примерно на километр. Всё по пологим тундроподобным пустошам, с дальними прекрасными видами, и только равнина перед глазами которая всё это время продолжает оставаться на странно большой глубине, подсказывает что мы далеко от дома.
Следующая стоянка там где уже начинаются деревца. Остроконечных гор больше не видно, только низкий лесок и кусты, рядом дорога с линией столбов и провисающими проводами, звук вечерней электрички совершенно не удивил бы*. Накрывает странное ощущение смешанных противоречивых чувств: привычности и необычности, дОма и экзотики, простой принадлежности и одновременно несколько опасливого незнакомства. Вероятно - результат утомления.

* - а молодежь из Найроби натурально бегает на вершину за сутки: вечером из города до ворот нацпарка, рано утром встают, налегке поднимаются (примерно к часу дня на вершине) и на вечерней ~~электричке~~ матату (маршрутке) в город.

20. Последний день трекинга.
Прошли 8км за полтора часа. Высота 3300 -> 2600.

Идём по дороге с твердым покрытием быстро вниз, почти сразу начинаются совсем большие деревья. В изобилии бегающие птицы типа крупных куропаток но больших зверей не видно. Пересекаем экватор. У ворот нацпарка нас подбирает микроавтобусик и мы едем в ближайший городок Нанюки где находится база нашей туркомпании. В ресторанчике вкусный масала чай. Прощаемся с гидом и портерами, и садимся в такси до Найроби.

Вчера вечером успели немного поговорить с нашими спутниками. (Их вопросы: "Почему вы не ели нашу еду? Вы чем-то недовольны? Почему вы всё время молчите?"...) Рассказывают, что за последние годы на горе резко увеличилось количество групп туристов-кенийцев. Что соответствует тому что мы видели глазами.
В Шиптонс Камп плакаты "даешь больше женского туризма". Встретили чисто женскую группу в сопровождении женщины-гидессы.
Вообще разговор с портерами укрепляет убеждение в том, что чем больше африканской молодежи приедет в Европу, например, учиться, а потом либо останется либо вернется к себе, еще лучше - заключив смешанные браки, тем лучше будет для нас для всех. Будущее будет не такое как было прошлое, и это хорошо.

последний взгляд на гору

21. Гора Кения - выводы.

вид из космоса на кучу гравия с пятнышками снега; Поинт Ленана визуально под самым левым пятнышком
В сравнении с Килиманджаро, гора Кения несколько меньше и маршруты короче и на ней существенно меньше туристов. Пейзажи на Кении мне показались более живописными. Правда, на Килиманджаро у меня была плохая погода и порой пейзажей не было вообще. Кения почти на километр ниже и высота переносится легче.

топокарта 1974г, высота в футах
График движения, предлагаемый по умолчанию - очень отдыхательный. Видимо составлен так чтобы по нему нормально двигались группы в которых есть пенсионеры и дети. Есть много способов сделать маршрут интенсивнее. Самый очевидный: переход второго дня совместить с первым или третьим, освободившийся день посвятить обходу центральной вершины по кругу - зрелищно, познавательно и непросто. (Это означает три или четыре перевала, через все расходящиеся от центра хребты, суммарный набор высоты будет около 2км).

картинка из интернета
Когда идешь ночью на вершину и видишь, что идущие в полукилометре перед вами фонарики невовремя остановились и заметались среди камней - ваш собственный гид вежливо объявляет короткую незапланированную остановку, чтобы не смущать страдающих клиентов своего впередиидущего коллеги. Это ли не показатель уровня сервиса и заботы о клиентах!

Конкретно наш маршрут называется Chogoria -> Sirimon. Всего на горе три основных тропы: Chogoria, Sirimon, и Naro Moru. Чогория подходит с востока, Сиримон с северо-северо-запада, Наро Мору с юго-запада. Ледников чуть-чуть больше на южном склоне. (Напомню, дело происходит в южном полушарии). Ледники тают и скоро растают совсем. Информация из википедии уже устарела (напр. ледник Грегори, указанный на картах на северо-западном склоне Поинт Ленана, исчез полностью в 2011).

в сравнении с видом из 1970-х. Ледник Грегори - левый на фото - исчез к 2011г, остальные если и сохранились то в таком размере что не видны на фоне ситуативных сугробов снега

а это аэрофотосъемка 1929 года, пологая Поинт Ленана полностью заснежена

а это сегодня, на скалах справа читается историческая граница льда
Как и в случае с "трехдневным" сафари которое по факту двухдневное, "пятидневный" трекинг по факту четырехдневный, утро пятого дня сложно считать за "день" как ни натягивай.

В общем на треке на Кению - перечисляя основные опасения/предубеждения - оказалось не жарко, не сложно, не скучно.

Объективно примерно так.

22. Найроби и домой.
В Найроби у нас было несколько часов свободного времени и мы заселились в гостиницу чтобы спокойно отмыться и пообедать. Мы вышли погулять и позаходили наугад в ближайшие магазины, но гулять мне было дискомфортно, из-за того что ты белый в толпе сразу же выделяешься и становишься прицельной мишенью для попрошаек. То есть ты идешь а о тебя метров сто-двести буквально трётся клянчущий местный. Отцепляется, видимо, когда доходит до границы своей территории, потому что сразу же цепляется следующий.

На перекрёстках вроде бы есть светофоры и люди их соблюдают. Но как-то не совсем, например один из четырех светофоров на перекрестке не работает и вот на этой стороне не соблюдают. Но видимо к этому привыкли и пешеходы и водители, поэтому спокойно друг друга объезжают.
На входе в торговый центр охранники обводят каждого посетителя ручными металлодетекторами. Две раздельных очереди, мужская и женская, соответственно с мужчиной и женщиной охранниками. Внутри вполне стандартный набор продуктов, хотя на упаковках непривычно много иероглифов, а в овощном ряду попадаются продукты невиданного вида.
В городе какое-то событие (ближе к вечеру стали ходить скандирующие толпы, то ли футбольный матч то ли митинг). На улице люди (всё местные) позируют многочисленным фотографам под выставленным студийным светом.
Вообще решетки на всех окнах, охранники перед каждой второй дверью, шлагбаумы и ворота на каждом въезде лучше всего говорят о ситуации с низовой преступностью.
Над каждым прилавком и на рецепции каждого отеля портрет действующего президента, вызывает те же чувства что вызывал бы портрет действующего президента своей страны, что в общем говорит о ситуации с другим видом преступности.
Перед подъездом к аэропорту, на съезде с автомагистрали, плакаты "Corruption free zone!". (Противоположного по смыслу знака на выезде из аэропорта нет). При этом пункт контроля прямо поперёк шоссе выглядит так: пассажиры выходят и проходят через будочку с рамкой и лентой для просвечивания багажа, а водитель и автомобиль (со всем багажом) проезжает мимо будочки через шлагбаум. Ворот для машин штук двадать, машины останавливаются как попало, люди бегут через эти двадцать полос к будочке, проходят мимо охранника и бегут обратно к своей машине. Суета, все при деле, безопасности ноль, коррупционный потенциал неисчерпаем. Видимо это перед corruption free zone последний глоток так сказать. Кстати в самом аэропорту между стоянкой такси и посадкой в самолёт документы проверяют четыре раза.
Трафик. Вечером всё стоит. Трехполосные дороги похожие на магистрали непрерывного движения, но периодически попадаются нерегулируемые трехполосные же кольца. Над проспектом - вторым этажом - эстакада, платная и почти пустая. В Кении, как и в ряде соседних стран восточной Африки, левостороннее движенее, поэтому садиться за руль совсем не хочется.
Такси в аэропорт заказываем на рецепции отеля. На чекауте дают бумажку ("clearance") с печатью отеля, которую внизу забирает гуляющий вдоль здания охранник. Пока ждем такси, охранник и швейцар по крайней мере отгоняют попрошаек. Но когда смотришь из окна такси на лица идущих людей, город не кажется более опасным тем те в которых мы выросли. Просто здесь у нас лица слишком выделяющиеся.
На самом деле, туристические компании которые организуют сафари и трекинг так же предлагают услуги прогулки по Найроби с гидом. ("Любой каприз за ваши деньги"). Это мы сами протупили что не заказали такую услугу заранее.

Кстати мне кажется что везти деньги из богатой страны в бедную это морально правильно. А раздавать деньги путём мелких покупок и чаевых это более эффективно чем через пожертвования и "благотворительность".

А третье место и последнее (после Килиманджаро и Кении), где в Африке есть ледники и groundsels и горы пятикилометровой высоты - это горный массив Рувензори в Уганде, небольшой стране сразу на запад от Кении. Трекинг и любительское горовосхождение там также практикуются, но маршрут более физически и технически требовательный.

Александр Серков (на главную)